Найти

Укладка ковролина

13.05.2009 от admin

Прежде чем покупать и укладывать ковровое покрытие, необходимо тщательно измерить помещение. Планируя покупку, прибавьте к каждому из полученных размеров 5-8 см. Желательно, чтобы размеры коврового покрытия были достаточными для того, чтобы укрыть все помещение. Любое ковровое покрытие лучше всего укладывать на совершенно ровный пол. Клеить ковролин по всей поверхности не обязательно, можно приклеить только края под плинтусами и зону около дверей. Это можно сделать даже с помощью клея ПВА. Существует несколько способов укладки ковролина, о которых будет рассказано в этом разделе. Способ укладки ковролина без приклеивания к полу идеально подходит для небольших помещений при использовании одного листа покрытия. Покрытие нужно развернуть таким образом, чтобы оно выступало над плинтусом на 5-10 см, и прокатать с помощью ролика во всех направлениях, начи-

Техника укладки ковролина с помощью липкой ленты: а — обрезка с помощью шаблона; б — фиксация клеящей ленты; в — удаление защитной пленки; г — фиксация полотнищ ная с середины. После этого следует вырезать ножом углы покрытия в форме буквы V и затем обрезать вдоль плинтусов. В проходе покрытие можно укрепить с помощью металлической рейки. Укладку ковролина с приклеиванием без соединения нужно начать с подготовки материала. Сначала разверните и обрежьте покрытие так же, как и в предыдущем варианте. Затем согните его посередине и с помощью шпателя нанесите клей на открытую часть пола. Через несколько минут можно опустить на пол согнутую часть покрытия. Разгладьте покрытие роликом от середины в сторону стен. Сделайте то же самое с другой половиной листа.


Существует профессиональный способ укладки ковролина — стрет-чинг. В основе этого способа лежит такое присущее всем текстильным покрытиям свойство, как эластичность. Ковролин укладывается на укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягивается с помощью специальных инструментов. Под ковролин прокладывается войлок, который делает ковровое покрытие более мягким. При наклеивании покрытия с основой из натурального джута следует со- Для укладки ковролина с приклеиванием и соединением расстелите и нарежьте покрытие, как описано выше, но листы уложите внахлест на 3-5 см. Затем разверните первый лист на 2 / 3 ширины и нанесите клей на открытую часть основания. Опустите покрытие и приклейте. То же самое сделайте со вторым листом. Поднимите края покрытия и нанесите клей на основание пола. Разрежьте одновременно оба края материла, после чего опустите обе стороны и разгладьте оба участка. Различают рулонный и кусковой способы укладки ковролина. Кроме того, ковролин можно настилать на пол или на непосредственную подложку. Следует отметить, что использование подложки при настиле ковролина увеличивает срок службы покрытия в среднем на 4-10 лет. Подложка в большинстве случаев изготавливается из пористой резины. Для настила может использоваться специальный клей или гвозди, которыми покрытие крепится к полу с помощью гриппера (специальной деревянной рейки). Особое внимание следует уделять местам стыка полотен ковролина. Дело в том, что, если они будут заделаны некачественно, вскоре края покрытия задерутся и под них попадет пыль. Соединения ковролина предпочтительнее располагать в наименее задействованных зонах помещения. Для соединения кусков ковролина рекомендуется использовать липкую ленту. По периметру покрытие прижимается плинтусом. Укладка ковролина с помощью липкой ленты производится следующим образом. Разложите предварительно выкроенный ковролин и тщательно разгладьте его от середины ко швам. Положите на пол шаблон для обрезания кромки и придвиньте его к стене. Прижмите ковровое покрытие к шаблону и обрежьте ножом строго по его верхней кромке. Зафиксируйте двустороннюю клеящую ленту на полу (по периметру и на стыках). На этом этапе защитную пленку удалять не следует. Затем придвиньте к стене обрезанный точно по размеру ковролин. После этого аккуратно удалите защитную пленку с клейкой ленты и прижмите к ней ковер. Что касается стыковочного шва, его нежелательно делать посередине комнаты. Если этого не избежать, укладывайте куски внахлест на 5-10 см.


блюдать осторожность с дозировкой клея. Дело в том, что, пропитавшись через натуральную основу, клей может испортить ворс. Петлевые ковровые покрытия в коридоре лучше приклеивать по всей площади. Что касается кухонного покрытия, его можно просто уложить на ровный пол, как обычный ковер. С целью утепления пола под полотно коврового покрытия стелится вспененный полиуретан или войлок, слой дополнительной прокладки не должен превышать 0,5 см. В местах соединения прижимайте их шаблоном и режьте по нему одновременно два куска. Чаще меняйте лезвие ножа, поскольку в результате работы затупившимся лезвием края покрытия могут растрепаться. Помните: стыкуемые куски ковролина должны лежать строго параллельно.


Posted 13.05.2009

Укладка линолеума с рисунком

05.05.2009 от admin

Линолеум с рисунком настилается таким образом, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Известны два способа укладки линолеума с рисунком, однако, прежде чем приступать к работе, необходимо обрезать кромки с помощью ножа и линейки. Если вы укладываете два полотна, обрежьте только те кромки, которые стыкуются, а если три и более — обрежьте в средних полотнах кромки с двух сторон. Вариант 1. После обрезки кромок наклейте первое полотно линолеума, тщательно намазывая мастикой всю его тыльную поверхность. Через 2-3 дня намажьте мастикой примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную часть трогать не нужно). Приклеенные кромки нужно пригрузить на 2-3 дня и лишь после этого полностью наклеить второе полотно. Если необходимо настелить три полотна, сначала полностью наклейте и пригрузите среднее полотно, а через 2-3 дня — кромки двух боковых полотен. При этом мастику следует наносить полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 дня боковые полотна можно наклеить полностью. Вариант 2. В первую очередь наклейте только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, а через 2-3 дня


Если вздутия все же появились, их следует устранить. Вздутое место прокалывается шилом, из него выпускается скопившийся воздух, после этого место прокола закрывается бумагой и приглаживается с помощью горячего утюга. Вместо приглаживания, на проколотое место можно поставить мешок с горячим песком. Этот способ может быть использован лишь в том случае, если линолеумное покрытие уложено на горячей битумной или резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. после схватывания мастики наклейте остальные части полотен линолеума. При этом необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен полностью совпадал. Следует учитывать, что одни виды линолеума дают усадку, а другие, напротив, расширяются. В случае усадки линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которая требует применения шпатлевки, что нежелательно. При расширении кромки могут отстать или вспучиться, зайти одна за другую, в результате чего рисунок не будет совпадать. Именно поэтому сначала нужно наклеивать неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна. В этом случае усадка или расширение будут незначительными. Если полотна прочно приклеены на стыках, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, а рисунок не будет смещаться.


Posted 05.05.2009

Плиточные потолки без каркаса

01.05.2009 от admin

Существует более легкий способ облицовки потолка - крепление плиток непосредственно на перекрытие без чернового каркаса. Для этого по периметру комнаты на стенах на нужном уровне закрепляются спорные, угол-ки,затем в потолке с шагом, равным длине плиток, просверливаются отвер -стия, куда забиваются пластмассовые пробки от дюбелей, необходимые для



Схема монтажа плиточного потолка без чернового каркаса: 1 — облицовочная плитка; 2 — закладные крюки с крепежной скобой; 3 — подвеска; 4 — шуруп; 5 — пластмассовая пробка от дюбеля; 6 — опорные уголки


Работа по облицовке начинается от угла помещения. Первая облицовочная плитка крепится к пристенным уголкам двумя сторонами, а ее свободный угол надевается с помощью крепежной скобы на подвеску. Вторая плитка устанавливается одной стороной на опорный уголок, ее выступ с другой стороны должен лечь в паз первой плитки, после чего свободный угол крепится к подвеске вышеуказанным способом.


Posted 01.05.2009

Финишная отделка различных поверхностей

24.04.2009 от admin

Отделочные работы являются завершающим этапом ремонта. Чтобы отделка квартиры была сделана качественно и без лишних усилий, нужно знать последовательность этой работы и способы ее выполнения. Однако не стоит думать, что оформление стен, полов и потолков — это всего лишь дополнение к основным строительным работам. От того, насколько качественно будет проведена отделка, зависит и конечный результат, а значит, настроение, с которым семья будет существовать в своем обновленном жилище.


Posted 24.04.2009

Дефекты линолеумных покрытий

17.04.2009 от admin

В результате использования мастики низкого качества, небрежной подготовки основания пола, укладки на влажное основание, а также недостаточного разглаживания образуются различные дефекты линолеумных покрытий: вздутия, волны, отклеивание от основания и т. д. Вздутия возникают из-за использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, несоблюдения сроков сушки основания и выдержки настеленного линолеумного покрытия. Например, алкидный линолеум, в состав которого входит пробковая или древесная мука, обладает значительным влагопоглощением, в результате чего он может набухнуть и увеличиться в размерах. Мастика, нанесенная на недостаточно просохшее основание, приклеивает линолеум ненадежно, поэтому он будет отставать и вздуваться. Помимо этого, вздутия могут быть обусловлены нанесением слишком тонкого слоя мастики (менее 0,5 мм). В этом случае мастика может быть не нанесена в некоторых местах, в результате чего при высыхании линолеум вздувается и отстает от основания.


Если после проделанной работы покрытие продолжает вздуваться, место вздутия подрезается ножом и под линолеум вводится тот растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. После этого линолеум тщательно приглаживается и пригружается. Если вы обнаружили подобные дефекты еще при раскатывании рулона с линолеумом, полотна следует нарезать таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче устранить. Чтобы этого избежать, мастику следует наносить равномерным слоем по всему основанию, тщательно приглаживать и в случае необходимости пригружать линолеумное покрытие. Линолеум, отклеенный почти от всего основания, следует аккуратно снять, очистить от клеящей мастики и положить в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также должно быть тщательно очищено от мастики и загрунтовано. После этого по высохшей грунтовке линолеум следует уложить повторно. Волны образуются в результате того, что рулоны линолеума длительное время хранились навалом и приобрели форму эллипса. Для устранения дефекта рулон следует раскатать и дать ему вылежаться 10-12 дней. Если после выдержки волны не исчезли, линолеум нужно положить на ровное основание и прогладить мешком с горячим песком. Самый простой способ — нарезать требуемое количество полотен, уложить их таким образом, чтобы самые большие располагались снизу, а самые маленькие — наверху, и пригрузить на 8-11 дней. За это время линолеум, как правило, расправляется и его поверхность выравнивается.


Posted 17.04.2009

Укладка линолеума

17.04.2009 от admin

Линолеум следует настилать на сухое основание, прибивая гвоздями или наклеивая специальными мастиками. Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении, нужно раскатать и нарезать кусками или полотнами требуемого размера. При этом обязательно оставьте запас на усадку, который при длине полотен 6 м должен составлять 2 см, при длине полотен до 1 м — 3-4 см, при длине полотен более 10м — 5-6 см. При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотен в помещении. Полотна мраморного и однотонного линолеума лучше располагать по направлению света, иными словами, перпендикулярно наружным стенам с окнами. Таким образом, швы будут практически незаметны. Что касается линолеума с рисунком, его рекомендуется укладывать в продольном направлении с точным совпадением рисунка. На деревянных основаниях полотна линолеума укладываются вдоль досок, при этом их стыки должны располагаться на середине целой доски. Нередко требуется настелить линолеум в помещении со сложными очертаниями пола (например, если по стене проходят трубы). В этом случае нарезанные полотна нужно разложить насухо, очертить линии с помощью линейки и угольника и ножом отрезать лишнее. Подготовив таким образом одно полотно, можно приступать ко второму. При укладке кромки двух смежных полотен должны накладываться одна на другую на 20-30 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было получить незаметный шов. Следует отметить, что данный способ не подходит для линолеума с рисунком. При плотной подгонке полотен к выступающим частям, например у дверных коробок или около труб, в первую очередь следует выполнить приблизительную подрезку с припусками и лишь после приклеивания полотна линолеума — окончательную подрезку и приклейку. Чтобы выполнить точную подрезку, следует использовать картонные или бумажные шаблоны, однако это возможно лишь в том случае, если линолеум после наклейки не даст усадки. Не стоит выбрасывать куски линолеума, оставшиеся после подрезки, поскольку в дальнейшем они могут пригодиться при ремонте покрытия.


Укладка линолеума насухо Довольно часто в коридорах и других помещениях линолеум настилается насухо в виде дорожки. Прежде чем производить укладку, необходимо устранить все имеющиеся дефекты пола. После высыхания подмазанных мест пол необходимо тщательно подмести, после чего можно раскатать рулон линолеума.

Как известно, кромки линолеума быстро разрушаются, поэтому к дощатым или паркетным полам их следует прибивать через 5 см гвоздями с широкой шляпкой, например толевыми. Однако со временем кромки обламываются между гвоздями, в результате чего под них проникает вода (при мытье пола), что приводит к порче линолеума. Поэтому металлических реек или алюминиевых полос (простых или с фальцами). Такие рейки крепятся с помощью шурупов, шляпки которых должны быть утоплены в рейку. Для того чтобы утопить шляпки гвоздей, производится раззенковка рейки. Для крепления к бетонным основаниям в рейках следует просверлить или пробить отверстия, в которые затем поместить деревянные пробки. Именно в эти пробки нужно вкручивать шурупы. Если вы хотите сделать полную укладку без наклейки, нарежьте линолеум на полотна нужного размера, дайте им вылежаться в течение 14-15 часов. Последнее необходимо для того, чтобы линолеум полностью принял форму пола. Не забудьте о том, что перед укладкой линолеума необходимо открыть плинтусы. Места стыкования полотен можно приклеить или прибить гвоздями, а затем поставить на место плинтусы. Укладка линолеума с наклейкой на мастиках Линолеум можно наклеивать на основание с помощью специальных мастик. Следует отметить, что для каждого вида покрытий мастика изготавливается по специальному рецепту. Прежде чем приступать к настилке, нужно подмести пол и тщательно удалить пыль. Для надежного наклеивания линолеума его тыльную сторону и основание пола нужно загрунтовать. Лучше перенести полотна в другое помещение и уложить тыльной стороной вверх. Через сутки основание пола или тыльную сторону одного полотна нужно намазать мастикой, перенести в помещение, настелить на пол и тщательно пригладить. Аналогично наклеиваются остальные полотна. Если у вас нет возможности перенести полотна в другое помещение, сложите их друг на друга тыльной стороной вверх, освобождая при этом основание для грунтовки. Грунтовку пола и наклейку линолеума нужно выполнять так же, только оставшиеся полотна следует перекладывать на уже наклеенное полотно. Существует и другой способ укладки линолеума. Полотна выкладываются на основание и отгибаются на половину длины. При этом диаметр перегиба должен составлять не менее 200 мм, поскольку при меньшем диаметре некоторые виды покрытия дают трещины. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого необходимо загрунтовать основание пола и низ полотна. Как только грунтовка высохнет, нанесите мастику на основание и наклейте подготовленные половины полотен. Аналогично подготавливаются и наклеиваются остальные половины полотен. Допускается укладка линолеума без грунтовки, однако с грунтовкой покрытие будет держаться надежнее. Можно грунтовать только основание пола, но лучше и основание пола, и тыльную сторону полотен линолеума. Мастика наносится только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума. Следует отметить, что предпочтительнее использовать второй вариант. В том случае, если линолеум наклеивается с помощью масляно-мело-вой мастики, основание необходимо загрунтовать олифой, если с помощью битумной или резинобитумной мастики — теми же мастиками, разведенными бензином (1 часть мастики и 2-3 части бензина). Грунтовка наносится с помощью кисти равномерным слоем без припусков. Укладка линолеума с наклейкой на казеиново-цементной мастике Этот вид работ стоит начать со шпатлевания. Для этого готовится казе-иново-цементная мастика из 1 части казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводится в теплой воде, тщательно перемешивается до получения сметанообразной массы без комков. Затем в массу добавляется цемент, и все тщательно перемешивается. Если в мастике окажутся комки, ее следует процедить через частое сито. Тонким слоем мастики с помощью шпателя шпатлюется основание и тыльная сторона верхнего полотна линолеума. После полного высыхания основание и тыльную сторону следует зачистить шкуркой или пемзой. На зашпатлеванное основание настилаются полотна линолеума и


затем тщательно проглаживаются. После этой процедуры под наклеенными полотнами, как правило, остается неравномерный слой мастики, ее отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному прилеганию линолеума к основанию. Поэтому линолеум лучше разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например мешком с песком. Мешок нужно положить на коврик, дорожку или вдвое сложенную мешковину и возить по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате этой операции слой мастики выравнивается, а ее излишки выдавливаются. Помните о том, что мешок следует передвигать только на подстилке, иначе отдельные песчинки могут поцарапать покрытие. 8 том случае, если из-под кромок выступает мастика, их нужно отвернуть и тщательно очистить, чтобы непрорезанные кромки не схватились раньше срока. После укладки первого полотна в том же порядке можно укладывать все остальные. Кромки полотен, которые не примыкают друг к другу, не промазываются мастикой. Кроме того, нужно помнить, что кромка последующего полотна должна прикрывать предыдущее примерно на 20-30 мм. Если на поверхности наклеенного линолеума образовались пузыри, волны или были обнаружены неприклеенные участки, на них нужно положить груз. Такая прессовка требует выдержки не менее 3 суток. Если после прессовки пузыри не исчезнут, в них нужно сделать прорезы, через которые должен быть удален воздух, или добавить мастику. Затем следует тщательно притереть вздутый участок и пригрузить его на 3 суток. Когда линолеум прочно приклеится к основанию, приступайте к подрезке кромок. Для этого положите на кромки линейку и плотно прижмите ее коленом или рукой. Для удобства можно положить на линейку тяжелый груз. Таким образом линейка не будет сдвигаться во время работы. Приставьте к линейке острый нож и разрежьте одновременно обе кромки линолеума. Если линолеум имеет плотную структуру, лучше работать с одной кромкой. На втором полотне должен остаться хорошо заметный след от ножа, по которому вы сможете обрезать кромку второго полотна. Чтобы лезвие ножа не затупилось, под нижнее полотно нужно подложить полоску картона или фанеру. После подрезки кромок линолеума их следует отвернуть, промазать основание (либо основание и тыльную сторону)


Каждый производитель той или иной касающейся строительства продукции старается выпустить полный ряд материалов, необходимых для определенного вида работ. В такой ситуации трудным является выбор торговой марки, ведь, купив один продукт, можно найти и остальные необходимые материалы, относящиеся к той же фирме, а значит, ему соответствующие. Примером тому служит продукция финской компании « Vetonit >, предлагающая своим покупателям все, что нужно для устройства самовыравнивающегося покрытия. Vetonit 5000 — смесь, наносимая вручную, подходит для грубого выравнивания бетонных полов, наносится слоем до 3-50 мм, схватывается через 2 часа, а для полного высыхания ей требуется максимум 5 суток. Если работу нужно ускорить, производитель советует использовать универсальный Vetonit 4000, который будет готов к дальнейшей эксплуатации уже через 4 часа. Смеси Vetonit Plaano Plus, Vetonit Renovation и Vetonit Screed наносятся с помощью насоса . Не только ровной, но и гладкой поверхность будет, если употребить отделочный Vetonit 3000, который накладывается слоем не более 5 мм. Растворы, приготовленные из смесей Vetonit 1000 и Vetonit 1500, схватываются в течение 1 часа. Их можно наносить очень тонким (от 2 мм) слоем, который придет в состояние полной готовности соотвестственно через 2 недели и 1 день. Кроме того, компания выпускает специальную грунтовку Vetonit Dispersio , предназначенную для обработки основы перед выравниванием. мастикой и приклеить по очереди — сначала кромку одного полотна, затем кромку другого полотна. Выдавленную из-под кромок мастику необходимо тщательно счистить, а шов закрыть бумагой и положить на него доску и груз. Под прессом кромки должны находиться в течение 6-7 дней. После этого их следует осмотреть на наличие дефектов. Если заметите вздутие, снова положите груз и выдержите кромки еще некоторое время. Если после второй пригрузки вспучивание не исчезнет, поднимите кромки, промажьте во вспученных местах мастикой и оставьте под прессом еще на несколько дней. Если после подрезки на кромках образовались небольшие щели, их можно замазать полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.


Posted 17.04.2009

Плиточные работы

09.04.2009 от admin

Прежде чем приступать к оформлению стен плиткой, необходимо определиться с типом ее укладки. Самой надежной считается кладка со швами. Правда, бесшовная кладка создает непрерывную поверхность, она экономична и удобна в работе. После того как будет выбран способ укладки керамической плитки, предстоит решить, какого типа клеящая смесь и затирка будет использованы. Плиточные работы следует начинать с установки специального декоративного оборудования, например зеркала. Стены бывают строго вертикальными достаточно редко, поэтому вам потребуются отвес и уровень. Определите место, где будет находиться зеркало, и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Это следует делать очень аккуратно, особенно в том случае, если вы используете быстросохнущий клей. Незначительные неточности вполне допустимы, поскольку под зеркалом они не будут заметны. Если же вы хотите все сделать точно, положите всю плитку, за исключением той, которую придется обрезать, а затем, определив центр декора-


Одним из важнейших этапов отделки стен керамической плиткой является подготовка основания, которое должно быть максимально ровным и чистым. Нередко на поверхности основания имеются пустоты, которые выявляются во время укладки, поэтому при монтаже следует аккуратно и достаточно сильно надавливать на плитку, поскольку в противном случае в пустоты проникнет вода или воздух, в результате чего настенная плитка отвалится, а напольная лопнет. тивного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза. Многие мастера разделяют плитку пополам и оформляют поверхность симметрично. Мы не рекомендуем вам использовать этот способ, поскольку он очень трудоемок. Предпочтительнее найти самый заметный угол и, закрывая резаные и менее заметные углы, начинать укладку с него. С первого ряда следует использовать крестовины, ставя их перпендикулярно к стене. Промазав область следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Через час с помощью шила аккуратно извлеките крестовины. Не следует откладывать эту работу, иначе клей окончательно закрепит их на стене. Для схождения рядов плитки по периметру необходима разметка. На этом этапе лучше использовать не тот размер плитки, что указан на упаков-



Проверка горизонтальности планки


Posted 09.04.2009

Наклеивание обоев

07.04.2009 от admin

Наиболее распространенным материалом для отделки стен в жилых помещениях по праву считаются обои. Благодаря своим практичным и эстетическим качествам обои придают квартире уют, а также отлично скры- вают дефекты поверхности стен. Несомненным преимуществом данного вида отделки является и простота наклеивания, что особенно важно при отсутствии практики по отделочным работам. Разумеется, основным достоинством обоев является то, что этот материал не требует дополнительной обработки. Кроме того, благодаря многообразию расцветок и рисунков обои позволяют решать самые разнообразные дизайнерские задачи. Нельзя не согласиться с тем, что жилое помещение становится уютным лишь в том случае, если элементы интерьера, в частности цвет оклеенных обоями стен или потолка, соответствуют индивидуальным запросам того, кто живет в квартире. В последнее время многие отдают предпочтение белому цвету, поскольку светлые оттенки визуально увеличивают помещение. С одной стороны, это правильно, но с другой, кажется неразумным лишать дом разнообразия цветов, ведь нужных пропорций можно достичь и другими способами, например с помощью рисунка. Так, низкое помещение можно визуально сделать более высоким, если использовать обои с вертикальными полосами или однотонные светлые обои. Высокое помещение будет выглядеть ниже, если использовать комбинацию двух видов обоев различной расцветки, разделенных бордюром на расстоянии 2 / 3 от потолка. Кроме того, можно использовать обои с горизонтальными полосами. Небольшое помещение можно сделать более просторным, если использовать обои светлых тонов или оклеить однотонными (или с мелким рисунком) обоями одну из стен, а крупным узором покрыть другую. Большое помещение можно сделать уютным, применив обои темных либо ярких тонов с крупным выразительным рисунком. Кроме того, плохо освещенную стену можно оклеить обоями того же цвета, что и другие, но более светлого оттенка. Следует иметь в виду, что обои с рисунком цветов оказывают расслабляющее воздействие, а геометрические формы придают пространству объем и глубину. Что касается плотности, она имеет значение для обоев, предназначенных для прихожей и ванной. Спальню и гостиную можно оклеить дорогостоящими обоями высокого качества. Собственно обоями считается любой материал для оклейки, обратная сторона которого пригодна для наклеивания, причем, здесь неважно из чего сделан лицевой слой. Если используются обои с повторяющимся рисунком, нужно учесть, что высота узора и сдвижка могут не соответствовать друг другу. В результате от каждого рулона будет оставаться большой кусок, не подлежащий дальнейшему использованию. Поэтому лучше покупать немного больше обоев, чем требуется по расчетам. Чтобы не сталкиваться с подобными сложностями, покупайте обои, не требующие совмещения рисунка по кромкам. Они более экономичны и удобны в работе. Остатки обоев не выбрасывайте, поскольку они могут пригодиться для следующего косметического ремонта. Для оклеивания стен обоями вам потребуются следующие инструменты. Для резки обоев и нанесения клея удобно использовать специальный обойный стол, длина которого составляет 3 м. Однако, если вы не можете позволить себе дополнительные затраты, с этой целью можно использовать обычный кухонный стол или лист ДСП, уложенный на козлы или стулья. Помимо этого, вам потребуются ножницы, нож, щетка, ролик для прокатки, стальная линейка для обрезки, резиновый валик, губка, уровень и отвес, большая маховая кисть для нанесения клея. Следует отметить, что при оклейке стен обоями к поверхности основания стен предъявляются очень высокие требования. Помните о том, что предварительная обработка стен имеет особое значение, поскольку от нее во многом зависит конечный результат работы. Поверхность должна быть сухой, гладкой, прочной, очищенной от слабосвязанных частиц и способной впитывать клей. При соблюдении перечисленных требований оклейка обоев не составит особого труда. Перед тем как клеить обои, проверьте стены на наличие трещин и сколов. Если подобные дефекты имеются, их необходимо устранить путем заделки. Если вы планируете оклеивать обоями недавно оштукатуренные стены, необходимо учитывать, что сухими они станут лишь через 5-6 недель после оштукатуривания. Чтобы проверить сухость стен, приклейте к стене с помощью клейкой ленты кусок полиэтиленовой пленки размером 50 х 50 см и оставьте на 12 часов. Если по истечении указанного времени на внутренней стороне пленк


и появится налет влаги, это значит, что данное помещение требует проветривания. К оклейке можно приступать лишь после того, как полиэтиленовая пленка полностью высохнет. Прежде чем приступать к оклейке, заранее загрунтуйте клеевым раствором поверхности, покрытые свежей штукатуркой, и бетонные поверхности. Если поверхность шероховатая, ее необходимо предварительно покрыть слоем бумаги, который станет основой для наклеивания. Что касается небольших участков заново нанесенной штукатурки, они покрываются краской, поскольку в данном случае могут быть видны мелкие песчинки, основание не будет достаточно гладким. Стены, покрытые краской или лаком, также нужно предварительно обработать. Сначала проверьте, насколько прочно краска или лак держится на поверхности. Это проще всего выполнить, используя полоску клейкой ленты, которую нужно приклеить к старому покрытию, а затем оторвать. В том случае, если после этой операции на ленте останутся частички старого покрытия, необходимо удалить его со стены. Водорастворимую краску можно удалить с помощью губки, смоченной в воде. Отслаивающаяся краска может быть удалена шпателем насухо или предварительно смочена водой. Если вам не удается смыть краску с помощью одной воды, можно использовать специальные смывки или растворители. Старые лаковые покрытия можно сделать более шероховатыми с помощью наждачной бумаги, после чего покрыть их дисперсионной краской. Другой вариант — обработка поверхности раствором щелочи. В последнем случае поверхность должна быть тщательно промыта водой, поскольку иначе не будет держаться клей. Что касается наклейки новых обоев поверх старых, это возможно лишь в том случае, если первые надежно держатся на поверхности стены. Однако предпочтительнее удалить старый слой. Обои, лицевой слой которых выполнен из синтетических материалов, перед увлажнением следует обработать шлифовальной бумагой или сделать на их поверхности с помощью перфорированного валика бороздки. Этот прием позволяет увеличить доступ воды к клею, а также способствует его размягчению. Если вышеперечисленные способы не помогают, используйте обойные растворители. Легче всего удалять со стен старые съемные обои, которые можно снимать целиком. Если стены покрыты двухслойными съемными обоями, снимать нужно только верхний слой, а нижний можно использовать как основу для наклейки новых. Оптимальная температура для оклейки стен обоями — 18 °С. Если температура не достигает названной отметки, обои могут сохнуть слишком долго, в результате чего обычно появляются пятна. Если же обойное покрытие сохнет при более высокой температуре, на обоях могут образоваться пузыри, а стыки полотнищ разойтись. По этой причине во время работ, а также в период сушки необходимо свести к минимуму циркуляцию воздуха. В соответствии с типом обоев можно использовать либо обычный обойный клей, либо специальный. Как правило, на упаковке клея указано, для каких обоев и для какого типа поверхности он предназначен. Для отделки обычными бумажными или облегченными обоями используются специальные сорта КМЦ. Улучшить клеящие свойства клея можно путем введения полимерных добавок. Однако в этом случае необходимо принимать во внимание технологические указания производителей, перечисленные на упаковке клея. Перед использованием клей нужно высыпать из упаковки, смешать с указанным на ней количеством воды и тщательно перемешать до полного исчезновения комочков. Помните о том, что чем тяжелее обои, тем лучше должен быть перемешан клей. Для получения оптимального результата клей должен долго набухать. Обычный обойный клей размокает в течение 20-25 минут, специальный — в течение 30-35 минут. Непосредственно перед использованием клей нужно еще раз тщательно перемешать. Что касается хранения, то разведенный в воде клей остается пригодным достаточно длительное время. Для этого его необходимо хранить небольшими порциями в закрытых стеклянных емкостях. При покупке обоев нужно проверить идентичность рисунка и цветового тона в различных рулонах. Лишь после этого можно покупать и раскраивать обои.

При крое обоев не забывайте о том, что длина каждого полотнища должна быть равна наибольшей высоте стен комнаты с припуском 4-8 см. Если обои имеют нерегулярный рисунок или они без него, длина всех полос одинакова, их можно раскраивать, просто отматывая от рулона. Что касает


Posted 07.04.2009

Отделка пола керамической плиткой

30.03.2009 от admin

При симметричнои настилке плитки укладка начинается с центра помещения. В этом случае необходимо прирезать плитку вдоль всех четырех стен. Несимметричная настилка предполагает укладку плитки, начиная с угла по двум стенам, поэтому выравнивание плитки требуется только с двух сторон. К прямой или диагональной настилке плитки приступают сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладываются фризовые и промежуточные ряды плитки. В фризовых маячных рядах располагают по 3 плитки в каждом углу помещения и еще по несколько плиток на расстоянии через каждые 2-2,5 м на линии фризов. Следует учитывать, что промежуточные ряды укладываются только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м 2 . В том случае, если основание неровное, имеет дефекты либо стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, настилка производится следующим образом. Для выравнивания стяжки используется цементный раствор. Стяжка смачивается водой, затем на нее наносится слой раствора толщиной 7-15 мм. Потом укладываются маячные ряды плитки. При укладке подготовленной плитки ее утапливают в раствор примерно на 3-5 мм. При этом необходимо проверять, чтобы все плитки располагались в одной плоскости. Удобным является способ, при котором укладывается ряд плиток, после чего на них и на маяк помещается правило и несколькими ударами молотка по правилу выравнивается весь ряд. Помните о том, что вся плитка должна быть уложена на одном уровне. Осадить плитку можно легкими ударами молотка. Вы можете срезать низ дверного косяка, мешающий укладке, или вырезать его форму на кафеле. В последнем случае нанесите все необходимые размеры на плитку. А если необходимо отрезать большой кусок, лучше использовать кафелерезку. Надломите надрезанный кусок плоскогубцами, а затем обработайте край с помощью шкурки или бруска. Как и в случае с облицовкой стен, прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Что касается герметика, то его следует наносить с самого дальнего от двери угла. По возможности старайтесь не класть в швы большое количество герметика.



Удаление лишнего куска плитки с помощью плоскогубцев


Все швы должны быть ровными, а их линии - замкнутыми по периметру. Укладка, при которой плитка находится не на одной плоскости, считается некачественной. Перед началом эксплуатации плиточного пола его нужно промыть 3%-ным водным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и вытереть насухо.


Posted 30.03.2009

Реечные потолки

18.03.2009 от admin

Реечный потолок состоит из декоративных панелей (чаще всего алюминиевых реек), загнутых по бокам для удобства монтажа. В большинстве случаев в продаже представлены рейки длиной 3-4 м, однако в некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, благодаря которым можно получить рейку любой длины. Другим элементов этой конструкции является универсальная несущая шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, предназначенными для крепления реек. Для каждого типа реек требуются свои шины — только тогда на готовом потолке не будет перекосов, щелей и незапланированных изгибов. Стоит напомнить, что те же обстоятельства не позволяют крепить рейки одной фирмы к шинам другой. Шина с рейками закрепляется на подвесе. Несмотря на то что подвесы можно регулировать по высоте, такой потолок все же отнимет у помещения 5-11 см высоты. Реечные потолки могут быть двух типов: открытые и закрытые. Как видно из названия, они отличаются друг от друга наличием и отсутствием между рейками открытого пространства. Монтаж реечного потолка любого типа нужно начать с крепления на необходимой высоте по периметру помещения пристенного уголка, который фиксируется на стене с шагом не более 60 см. Универсальные несущие шины с помощью подвесов закрепляются на плите перекрытия. Они должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии не более 1,2 м. Расстояние между подвесами не должно превышать 1,2 м, а расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены — 40 см. Затем потолочные панели простым защелкиванием вставляются в несущую шину.

Схема монтажа реечного потолка открытого типа: 1 — панель открытого типа; 2 — универсальная несущая шина; 3 — подвес-зажим и спица диаметром 4 мм; 4 — пристенный уголок; 5 — межреечная вставка


Posted 18.03.2009

Облицовка пола картами ковровой мозаики

11.03.2009 от admin

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую или стеклянную плитку, наклеенную на листы плотной бумаги. Основание таких полов следует подготавливать так же, как и в случае с обычной керамической плиткой: обязательно выровнять, очистить от мусора и, желательно, загрунтовать. Подготовка самих карт заключается в сортировке и раскрое соответственно размерам помещения. Кроме того, на бумажной основе по линиям стыков нужно сделать несколько сквозных отверстий, чтобы при наклейке не образовались воздушные мешки. Укладку карт ковровой мозаики лучше начать от окна. Выложив поверхность у одного угла комнаты, затем следует перейти к другому и далее вести продольные ряды в направлении выхода. Слой клея, который наносится только на основание пола, присыпать цементом (для того чтобы плитка не скользила), а потом уложить карту бумагой вверх. При этом нужно следить, чтобы ширина швов между картами мозаики была равна ширине швов между плитками карт. По истечении 3 дней бумагу, смочив, удалить щеткой или скребком.


Posted 11.03.2009

Полы из ПВХ-плитки

09.03.2009 от admin

Поливинилхлоридные, или, проще, ПВХ-плитки, — не самый новый, экологичный и надежный материал для устройства полов. Между тем на рынке стройматериалов они существуют уже давно и все еще имеют спрос, в основном из-за низкой цены, к сожалению, соответствующей качеству. Широкий размерный ряд (от 250 х 250 до 300 х 500 мм), всевозможные цвета и узоры ПВХ-плитки позволяют устроить недорогие, эффектные, достаточно прочные полы в хозяйственных помещениях, исключая открытые лоджии и балконы. Нужно учесть еще один недостаток: в слишком сухих помещениях или в условиях пониженной влажности воздуха такие полы активно накапливают электричество, поэтому, прохаживаясь по ним, например, жарким летом, можно услышать характерный для этого явления треск. Приступая к укладке, нужно выровнять, очистить и загрунтовать основание пола, а затем сделать разметку, прочертив продольную и поперечную оси. После этого можно начинать укладывать плитки, приклеивая их любым подходящим клеем, включая столь популярный в России ПВА. Первыми перпендикулярно друг другу следует выложить маяки — 2 ряда вдоль осей — и далее, ориентируясь на них, производить укладку до стен. Работа в этом случае ведется на себя, начиная от поперечной оси, сначала в одном, а потом в другом направлении. Все клеящие составы наносят и на основание, и на обратную поверхность плиток. Излишки клея в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом после того, как работа будет закончена и полностью высохнет клей.


Posted 09.03.2009

Клеевые потолки

04.03.2009 от admin

Панели клеевых потолков приклеиваются на базовый потолок, поверхность которого должна быть предварительно подготовлена. Обязательно очистите высыпающиеся участки кирпичной кладки, удалите старые обои, смойте побелку, заделайте трещины и дыры. Основа под клеевой потолок должна быть сухой, чистой, прочной и по возможности гладкой. Что касается гипсовых плит или гипсовой штукатурки, их перед оклеиванием следует зашлифовать. Поверхности, выполненные из материалов, легко впитывающих влагу (ДСП, фанера и т. д.) перед оклеиванием грунтуются. Для наклеивания панелей к поверхности потолка в большинстве случаев используется клей ПВА, который идеально подходит для этой цели и к тому же недорог. Однако лучше всего применять клей, предназначенный специально для потолочных покрытий. Во-первых, при использовании последнего вам будет легко демонтировать потолочные плитки, не повредив их. Во-вторых, этот клей не требует специальной подготовки поверхности основания — достаточно лишь удалить пыль. Наконец, специальный клей обладает способностью проникать сквозь ранее нанесенный слой отделки, укрепляя при этом базовый потолок. Монтаж потолочных плиток производится следующим образом. По диагонали между противоположными углами потолка натягиваются 2 нити. В месте их пересечения необходимо отметить центр. После этого через обозначенный таким образом центр проводятся крест-накрест 2 прямые линии от стены к стене, разделяющие комнату на 4 части. На обратную сторону приклеиваемой плитки наносится тонкий слой клея. Первая плитка должна быть наклеена в обозначенном центре потолка, последующие плитки приклеиваются параллельными рядами вдоль прямых линий, которые были ранее проведены от стены к стене. Кромка потолка между стеной и потолком заклеивается карнизом, в качестве которого могут быть использованы фасонные профили, деревянная рейка и др. Если на поверхность потолочной плитки попал клей, его необходимо сразу удалить мокрой губкой. Следует учитывать, что неламинированная потолочная плитка впоследствии может быть окрашена водоэмульсионной краской. Добавив в нее какой-либо пигмент, можно создать гармоничное сочетание потолка со стенами и общим интерьером. Ламинированные потолочные плитки удобны тем, что их можно мыть. Для этого вам потребуется влажная губка, мыло и теплая вода. Однако помните, что планки нельзя заливать водой. Неламинированные плитки протираются сухой тканью или обрабатываются пылесосом с мягкой насадкой. Незначительные пятна грязи можно удалить обычным ластиком.


Posted 04.03.2009

Работа с фактурными красками и штукатурками

04.03.2009 от admin

Качественное фактурное покрытие не только скрывает мелкие дефекты стены, но и укрепляет ее. Той же способностью обладают штукатурка венецианская и иные, создающие гладкую одноцветную поверхность. Работу с ними следует начинать с нанесения белой или слабоколерованной краски-грунта на всю поверхность в 1-2 слоя. В случае с гладкой штукатуркой — такой, как Marbles , — вторым слоем будет рисунок, созданный на еще сыром материале. Здесь нужно работать с интервалом не менее 4 часов на небольшом (0,7-1,0 м 2 , заранее определенном участке. Границы между участками не должны быть прямолинейными, иначе после высыхания станут заметными стыки. Для создания рисунка поверхность обрабатывается специальным инструментом, а то, что получится в результате, зависит от фантазии мастера. Для создания многоцветного покрытия рекомендуется нанесение 3-4 (иногда и больше) слоев материала, колерованного в различные оттенки. После высыхания последнего слоя поверхность следует ошкурить мелкой наждачной бумагой и затереть раклей, сильно нажимая, пока отчетливо не проявится рисунок и глянец. Раклю нужно держать почти параллельно поверхности. При появлении темных пятен время высыхания увеличивается до 24 часов. Поверхность с различной фактурой можно получить, используя свойства материала или особую технику его нанесения. Чаще всего материал


Полезные советы для тех, кто хочет выполнить наклейку обоев профессионально: при наклеивании обоев не открывайте окна. Свеженаклеенные обои лучше высыхают при оптимальной комнатной температуре; обязательно имейте в запасе хотя бы одно полотно, пригодное к наклеиванию, чтобы дать ему время хорошо пропитаться клеем. Намазанное клеем полотно складывается клеем внутрь. Оба края должны быть сложены к центру полотна, а перед наклеиванием аккуратно разделены; для создания фактурных покрытий представляет собой белую пасту с зернистой фракцией размером 1-5 мм. Наносится эта паста посредством распыления или вручную, с помощью металлической, деревянной либо пенопластовой терки. В первом случае получается довольно гладкое зернистое покрытие, с крупинками, равномерно распределенными по всей поверхности стены. Если пользоваться деревянной или пенопластовой теркой, поверхность приобретет структуру с горизонтальными, вертикальными или круговыми бороздками, напоминающую ту, которая отличает ракушечник или туф. Различной фактуры можно добиться, применяя фактурные валики, шпатели и другие широко представленные в продаже приспособления. Сухой материал нужно согласно инструкции развести водой, при необходимости добавить колер или просто покрасить обработанную поверхность соответствующими красками. Для того чтобы получить многокрасочное фактурное покрытие с наполнителем в виде чешуек и волокон, поверхность нужно сначала покрыть грунтом (бесцветным связующим). Разноцветный наполнитель в таких случаях наносится сразу на влажный грунт путем распыления или вручную специальной кистью. Когда грунт с декоративными включениями полностью высохнет, наносится закрепляющий слой бесцветного лака. Кстати, дополнительного эффекта на фактурных поверхностях можно добиться, используя цветные лаки или бесцветные с так называемыми эффект-пастами, способными изменять оттенок покрытия при изменении света и угла зрения. Для усиления блеска, а также для придания поверхности глубокого цвета и водоотталкивающих свойств стоит покрыть ее, полностью просохшую после предыдущей обработки, тонким слоем воска. Его необходимо наносить шпателем или раклей в 2-3 слоя, выдерживая интервалы между слоями не менее 12 часов. После того как высохнет и воск, можно приступить к полировке. Поверхность полируется специальной рукавицей до появле- нередко после наклеивания отклеивается край полотна. Чтобы этого не произошло, используйте специальный клей, предназначенный для склеивания стыков обоев. Данный клеевой состав характеризуется повышенной схватывающей способностью, легко наносится и не растекается; если при наклеивании на поверхности полотна образовался сгиб или вздутие, выполните небольшой надрез бритвой и добавьте под надрезанный край немного клея, после чего прижмите край. Если вздутие небольшое, достаточно просто проколоть его тонкой иглой.



При нанесении декоративной штукатурки шпатель нужно держать вертикально под углом 30° к стене ния равномерного блеска, а если приложить еще больше усилий, можно достичь зеркального блеска. При обработке стены флоковым покрытием, например Grava , оба слоя (клейкая акриловая база и флоки) наносятся на всю поверхность, причем одновременно, то есть двумя мастерами. Работать нужно валиком, базу наносить как можно более толстым слоем и сразу же, воспользовавшись специальным пистолетом, распылять флоки, добиваясь нужного насыщения поверхности. Действовать нужно снизу вверх, отведя пистолет на 40-50 см от стены, совершая медленные круговые и перекрестные движения. Упавшие флоки можно собрать и употребить повторно. По истечении 12 часов, после полного высыхания базы, по стене нужно пройтись жесткой щеткой, а потом покрыть ее финишным слоем лака, работая валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Штукатурки, создающие эффект перламутрового свечения, непосредственно перед нанесением перемешиваются до однородной массы и при необходимости немного разбавляются холодной водой. Последним увлекаться не стоит, ведь слишком жидкий материал неудобен в работе и к тому же не обладает заявленным набором свойств. Поэтому процентное количество воды в штукатурке не должно превышать 10. Для получения перламутровой поверхности нужно равномерным слоем нанести белую или колерованную основу на всю стену, а затем обработать ее раклей. Через 1,5-2 часа, когда первый слой штукатурки подсохнет, пройтись по обработанной стене мелкой наждачной бумагой. После нанесения второго слоя поверхность стены становится максимально прочной и гладкой. Нанесение третьего слоя — это создание рисунка. Его получают, работая на влажном втором слое легкими мазками, которые оставляют рваную фактуру и таким образом формируют нужный узор. В большинстве случаев и фактуру, и рисунок покрытия определяет сам мастер, а ему материал не диктует правила, а всего лишь дает возможность воплотить свои фантазии, нанося характерные мазки и меняя в процессе работы инструмент. Эффект перламутрового свечения создает финишный слой. Его наносят через сутки специальным лаком (для итальянских штукатурок лучше всего подходит Velato ), окрашенным под золото, серебро или чистый перламутр. Такой лак наносится на стену раклей равномерным очень тонким слоем. Финишные работы здесь лучше проводить на небольшом (0,5-1 м 2 ) участке, также избегая прямолинейных границ. Для получения мерцающих многоцветных покрытий, после высыхания первого слоя лака (через 6 часов) можно нанести еще несколько слоев лака другого оттенка.


Posted 04.03.2009

Устройство потолков

27.02.2009 от admin

Итак, стены оклеены новыми обоями, под ногами — элегантный паркет или ламинат, пластиковые окна защищают от уличного шума. Словом, ремонт почти закончен. Однако стоит поднять голову и увидеть не соответствующий интерьеру потолок, как все остальное сразу теряется. Мысли о ремонте потолка, как правило, приходят в последнюю очередь. Это обусловлено тем, что многие из нас еще хорошо помнят испорченные потеками штукатурки полы и мебель, а также трудоемкость этого вида ремонтных работ. Можно ли без этого обойтись? В настоящее время существует множество вариантов ремонта потолка. О некоторых будет рассказано в этом разделе.


Posted 27.02.2009

Наливные полы

15.02.2009 от admin

Прежде чем устраивать наливные полы, необходимо подготовить основание. Бетонное основание шлифуется с целью удаления верхнего слоя бетона, вскрытия пор бетона для увеличения адгезии полимера и бетона и выравнивания. При шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона. Помимо этого с поверхности основания необходимо удалить пыль и обезжирить его. Затем производится грунтовка поверхности бетона ма-


Полимерные полы практически не дают усадки, однако в них все же необходимо прорезать швы. Полимерное покрытие наносится на бетонное основание и, соответственно, испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период твердения и при дальнейшей эксплуатации. Температурно-усадочные швы в полимерном покрытии прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетонном основании. В том случае, если бетонное осно ловязким полимерным средством, шпатлевание отдельных дефектов бетонного основания тиксотропным полимерным составом. После этого наносится первый слой высоконаполненного слоя эпоксидного компаунда толщиной 2 ,5 мм. После высыхания поверхность шлифуется и наносится второй лицевой ненаполненный слой эпоксидного компаунда толщиной 1,5 мм. С целью повышения износостойкости можно дополнительно нанести двухслойное полиурета-новое покрытие толщиной 0,5 мм. За один технологический цикл (4-5 дней) изготавливается до 300-700 м 2 полимерного монолитного покрытия пола. В результате вышеописанных операций поверхность наливных полов получается ровной, без шероховатостей, трещин и других дефектов, а цвет поверхности равномерным по всей поверхности лицевого слоя. Тонкослойные окрасочные полимерные покрытия полов используются для предотвращения попадания пыли и защиты бетонных и цементно-по-лимерных полов от воздействия агрессивных сред, а также для придания полу декоративности. Такие покрытия имеют небольшую толщину (не более 0,5 мм) и со временем истираются, поэтому нагрузка на полы должна быть невелика, а воздействие агрессивных сред незначительно. В противном случае, достигая основания через царапины и потертости, агрессивные среды могут вы-звать разрушение пола. Не следует рассчитывать на длительный срок службы тонкослойных систем, поскольку он невелик, однако невысокая цена позволяет производить их систематическое обновление. Особое значение в данном случае имеет качество основания (прочность, ровность и отсутствие трещин), поскольку именно оно определяет эксплуатационные свойства в целом. Для устройства тонкослойных покрытий используются эпоксидные смолы, полиуретаны и другие связующие. Окрасочные полимерные полы состоят из двух и более слоев. Цементно-бетонное основание укрепляется за счет глубокой пропитки среднемолекулярными эпоксидными компаундами. Верхний слой, наполняемый пигментами и мелкозернистым кварцевым песком, благодаря растекаемости, образует гладкое покрытие без швов, пор и трещин. Работы по устройству наливных полов можно разделить на несколько этапов. Важнейшим из них является подготовка основания под наливные


вание имеет возраст более 1 года, швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, чем температурно-усадочные швы в бетоне. Готовые швы заполняются обычным способом — грунтованием с последующим заполнением специальным уплотняющим шнуром и шовным герметиком. В зависимости от температуры среды поверхность будет готова к нагрузкам через 1-2 дня, а использовать такие полы в полной мере можно через 7-12 дней. полы, в частности обработку швов и трещин, пропитку и грунтование. Бетонное основание, как правило, имеет температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые должны быть заделаны непосредственно перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Швы очищаются с помощью промышленного пылесоса, после чего грунтуются и заполняются специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через 24 часа лишний песок удаляется. Следующий этап устройства полимерных наливных полов — пропитка бетона или грунтование. Пропитка необходима, поскольку, достигая основания, она улучшает адгезию с последующими слоями. После пропитки в грунтовку добавляется кварцевый песок, что позволяет получить шероховатую поверхность и тем самым получить лучшее сцепление с основным слоем. Кроме того, за счет наполнения смолы кварцевым песком грунтовочный слой позволяет выровнять незначительные перепады бетонной поверхности. Сама поверхность после нанесения грунтовочного выравнивающего слоя становится шероховатой, а его толщина сравнивается с максимальной фракцией наполнителя. Грунтование можно выполнить с помощью валика либо металлического штапеля. К этому этапу работы можно приступать лишь через сутки после нанесения грунтовки, в зависимости от температуры. С целью увеличения толщины рабочего слоя, а также там, где имеются зоны повышенных механических нагрузок, используется сухой кварцевый песок. Он замешивается непосредственно в смолу или рассыпается по свежеуложенному слою. При этом часть песка утопает в смоле, а остаток шлифуется и сметается с поверхности на следующий день. Основной слой наносится с помощью металлического зубчатого шпателя. После завершения предыдущего этапа производится нанесение финишного слоя. Общие требования к проведению работ по бетонной и цементной стяжке: наливной пол укладывается на стандартное бетонное или цементное основание. Марка цемента должна быть не менее М 200. Для оснований меньших марок возможно увеличение марки основания посредством нанесения упрочняющей пропитки; влажность основания должна быть не более 4%; основание должно быть тщательно очищено от пыли, загрязнений и остатков старых покрытий. В случае необходимости пятна удаляются с помощью мозаично-шлифовальной машины; при проведении работ не должно быть резкого понижения температуры, приводящего к конденсации влаги; • основание не должно иметь трещин, выбоин и сколов. В случае их наличия требуется санация и шпатлевка мест выбоин и сколов полимерным составом. Для пористых покрытий требуется укрепление основания за счет глубокой пропитки жидкими упрочнителями. Данный этап подготовки основания определяет качество получаемого покрытия. В случае необходимости поверхность пропитывается несколько раз. Перед нанесением упрочняющих пропиток поверхность должна быть тщательно очищена с помощью промышленного пылесоса. При использовании воды необходимо тщательно удалить ее и просушить основание. Адгезия полимера к основанию определяется по степени шероховатости поверхности и по отсутствию на поверхности слоя так называемого цементного молока или пленок, с которыми покрытие может отслоиться от основного слоя основания. Если на поверхности основания имеются дефекты и трещины, необходимо произвести их санацию. Оптимальным методом ремонта трещин является их расшивка с последующим заполнением эластичным шовным герметиком, а также армирование стеклотканью, пропитываемой различными полимерами. Инструменты, необходимые для нанесения наливных полов: • чистая тара объемом не менее 30 л для смешивания компонентов; низкооборотная дрель (300 об/мин), снабженная специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания; шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (в углах, у дверей, под батареями); ракель с установленным зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности;


Posted 15.02.2009

Плиточные подвесные потолки

13.02.2009 от admin

Подвесные потолочные системы являются прекрасной альтернативой любому из дорогостоящих видов потолков, например потолкам натяжным. Более трудоемкие в монтаже, они, тем не менее, обладают рядом преимуществ. Во-первых, подвесные потолки не требуют ремонта основания. Во-вторых, при элементарном навыке скорость их монтажа достигает 40 м 2 в день. Подвесным потолком можно скрыть любые коммуникации: электропроводку, системы кондиционирования и вентиляции. Удалив небольшой участок подвесного потолка, можно без труда произвести ремонт скрытых коммуникаций. Наконец, подвесной потолок впоследствии можно разобрать, чтобы установить его в любом другом месте без потери материала. Плиточный подвесной потолок типа Armstrong представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса и облицовочных плит. В свою очередь каркас составляют металлические рейки, соединенные между собой в модульную решетку. Основной (несущий) элемент каркаса подвесного потолка — направляющий профиль, чья длина варьируется в зависимости от технологий, применяемых фирмой-производителем, но в среднем составляет от 2,4 до 3 м. Кроме направляющих, сюда же входят связующий профиль длиной 1,2 м, перемычка длиной 0,6-0,61 м, пристенный опорный уголок, который закрепляется по периметру помещения, а также подвесы и облицовочные ПЛИТКИ.

Подготовка плиток для подвесного потолка: 1 — облицовочная плитка; 2 — закладной крюк; 3 — крепежная скоба Перед началом монтажа нужно подготовить плитки: их необходимо отсортировать по наличию пазов и выступов в боковых гранях, вставить в прорези закладные крюки, соединенные крепежной скобой. Потом следует сделать разметку, для чего требуется наметить горизонтальную линию, которая пройдет по периметру помещения на выбранной высоте. Эту работу удобнее производить, пользуясь водяным уровнем и бечевкой. Именно по этой линии в дальнейшем будет устанавливаться пристенный уголок. После этого согласно заранее составленной схеме на потолке намечаются точки крепления направляющих и очерчивается их месторасположение. Следует помнить о том, что расстояние между ними должно соответствовать шагу 1,2 м. Далее следует отметить места крепления подвесов к перекрытию. На подвесы впоследствии будут крепиться направляющие, поэтому шаг креплений не должен превышать 1,5 м. Это и будет завершающим этапом разметки, после которого можно переходить к монтажу. С помощью перфоратора просверлите отверстия диаметром 6-8 мм в размеченных местах крепления подвесов, а затем сверлом 5 мм по периметру помещения с шагом 4-5 см высверлите отверстия под крепление угол-


8 Косметич.ремонт



Posted 13.02.2009

Паркетная доска

30.01.2009 от admin

Планки паркетной доски представлены в продаже в уже готовом к эксплуатации виде. Паркетная доска обработана и покрыта лаком, поэтому она не нуждается в предварительной подготовке, требующей больших затрат. При установке паркетной доски следует уделить особое внимание основанию пола. К настилу паркетной доски следует приступать лишь после проведения всех необходимых отделочных работ. Во время проведения 4 мм на 2 м; 5 мм на 4 м. Неровный бетонный пол можно выровнять с помощью шпатлевки или шлифовального камня. Если паркет настилается на неровный деревянный пол, его необходимо проциклевать. Помимо этого, следует проверить, насколько надежно доски приклеены к полу. В случае недостатка в полу крепежа (гвоздей) вбейте новые гвозди или вкрутите шурупы. паркетных работ температура воздуха в помещении должна быть от +18 до +24 °С, а относительная влажность воздуха — 30-60%. В случае предварительной заливки пола бетоном укладку паркета следует начинать не ранее чем через 2,5 месяца. Если во время транспортировки паркетные доски были повреждены, перед настилом испорченную часть следует обрезать с помощью ножовки с мелким зубом. Обрезки паркетной доски следует оставить, поскольку они могут быть использованы при установке начала и конца ряда. Кроме того, выполнить стыки можно из 14-миллиметровых паркетных планок. В этом случае торцевые шпунты не обязательны. Паркетные доски представлены в продаже в упакованном виде. Упаковка открывается непосредственно перед настилкой паркета. Для укладки паркетной доски вам потребуются следующие инструменты: ножовка по дереву с мелким зубом, молоток, электродрель, долото, остро заточенный нож, угольник, измерительная рулетка (не менее 4 м), мягкий карандаш, деревянные клинья, клей для паркетных работ или универсальный клей. В том случае, если настилать паркет планируется в недавно построенном помещении, необходимо измерить влажность бетона. Если влажность бетона превышает 5%, то работа на таком основании невозможна. Измерение влажности производится с помощью специального карбидного датчика. С целью повышения звукоизоляции шагов на деревянный пол в местах стыков нужно положить войлок. При соединении боковых шпунтов следует использовать деревянный брусок. Не рекомендуется использовать куски шпунтованной паркетной доски в качестве предохранителя от удара, поскольку это может привести к разрушению края рабочей поверхности доски и ее отслоению. Настилка паркетной доски выполняется склеиванием шпунтованных торцов. При этом паркет не приклеивается к поверхности основания, и такой пол называется плавающим. Иными словами, паркет остается не приклеенным к полу. В случае необходимости 14-миллиметровые паркетные планки можно временно закрепить на старом деревянном покрытии с помощью косо вбитых 50-миллиметровых гальванизированных гвоздей. Гвозди нужно вбивать со стороны выступающего шпунта. Настилка паркета должна производиться перпендикулярно старому покрытию. Промежуточная изоляция между основанием и паркетным полом не нужна. Если используются гальванизированные гвозди, допустимы двойные отклонения от принятой ровности по сравнению с плавающим креплением. Не следует забывать о том, что при укладке паркета необходимо оставить 10 мм запаса для движения воздуха между паркетной доской и граничащими с ней поверхностями (стенами, трубами, порогами, колоннами, каминами и т. д.). Если ширина пола составляет более 6 м, то на шов движения нужно добавить еще по 1,5 мм на каждый дополнительный погонный метр. После окончания укладки пола пристенный шов необходимо закрыть плинтусом. Паркетные доски должны быть настелены в направлении основного источника света. Швы соседних досок скрепляются на расстоянии не менее 30 мм друг от друга. Допустимая погрешность при установке паркетного пола составляет ±3%. Первая доска устанавливается таким образом, чтобы ее продольная и поперечная выемки были обращены к стене. При этом между краем доски и стеной выставляется клин.




В том случае, если придется обрезать следующую планку, нужно повернуть доску в сторону предыдущей, чтобы выступающие шпунты оказались друг напротив друга. Затем следует приставить конец планки к стене и обозначить место обреза таким образом, чтобы при установке между концом планки и стеной оставался зазор в 10 мм. Завершающая операция -обрезание планки и установка ее на положенное место.

Готовый паркетный пол следует закрыть плинтусом Если стена недостаточно ровная, обрежьте край доски по форме стены. Начертите линию отпиливания с помощью клина или другой деревянной палки. Таким образом получится паркетный пол, повторяющий очертания стены. Если вы хотите добиться одинаковой ширины боковых планок, проведите измерения таким же образом. Обрежьте клин на требуемую длину, нарисуйте линию распила на планках. Для шлифования паркета потребуется следующее: шлифовальная машина; диски и чехлы для машины; чехлы от пыли; защитная маска; молоток; ведро для мусора; пылесос; ткань; спирт. На рисунке ниже показан способ выполнения шлифовки. Обратите внимание на направляющие стрелки. После окончания шлифовки пола его необходимо тщательно пропылесосить и протереть тканью, смоченной в спирте. Если при шлифовке используется большая машина, лучше работать с грубой шлифовальной бумагой, а машину направлять по диагонали. При выполнении этой операции пол выравнивается за счет удаления верхнего слоя поверхности. Машину следует направлять по полу то в одну, то в дру-

В ходе шлифования паркета машину нужно направлять вдоль планок, попеременно то в одну, то в другую сторону


Posted 30.01.2009

Отделка пробкой

29.01.2009 от admin

Техника отделки стен пробковыми обоями мало отличается от той, которую используют в отношении обычных тяжелых обоев, например виниловых, акриловых, поролоновых или стекловолокнистых. Пробку в виде пластин наклеить сложнее, поскольку работа с ней требует некоторых знаний и следующих инструментов: карандаш, рейсшина, измерительная лента, отвес, зубчатый шпатель, крафт-нож, пресс-каталка и кусок мягкой ткани. Сначала нужно сделать разметку стены, наметив центр и проведя через него 2 перпендикулярные черты. Затем, определив положение первой пробковой пластины, начать оклеивание с угла, образованного пересечением линий. Необходимо учесть, что и пластины, и полотна наклеиваются специальным клеем, тогда как для обоев подойдет обычный обойный клей.




Далее зубчатым шпателем следует нанести на пробковую пластину клей (на водной основе), после чего покрыть тем же клеем поверхность стены, которую намечается обработать в ближайшее время — через 15-20 минут клей высохнет, и поверхность будет непригодна для отделки. Убедившись, что пробка и стена действительно склеены, нужно срезать лишнюю пробку прямо на стене. Если все в порядке, остается только пройтись по уложенным пластинам прессом-каталкой, проделав то же самое по окончании оклейки каждой стены. Чтобы оклеенная пробкой поверхность не поблекла, в дальнейшем ее следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Прессованная пробка Пробковая плитка для клеящегося пола Натуральный пробковый шпон, покрытый лаком на водной основе Прессованная пробка Влагостойкая плита HDF Внешняя пробковая подложка

Натуральный пробковый пол


Posted 29.01.2009

Паркет

28.01.2009 от admin

Для того чтобы паркетное покрытие получилось не только красивым, но и долговечным, его следует выполнять после проведения всех внутренних отделочных работ, связанных с использованием воды. Наиболее распространенным основанием для паркетного пола является бетонная стяжка. Она должна быть идеально сухой и ровной. Если бетонная стяжка имеет неровности, ее необходимо выровнять выравнивающим раствором. Влажность бетонного основания при монтаже паркетного пола должна составлять не более 5%. Лучшим видом основания для паркетного пола являются шпунтованные доски толщиной 50 мм. Однако этот вид основания стоит недешево, поэтому в качестве альтернативного варианта могут быть использованы фанера или ДСП, которые крепятся к основанию с помощью каленых шурупов. Для крепления фанеры или ДСП на бетонное основание вам потребуется дрель с победитовым сверлом, пластмассовые чопы и каленые шурупы. Фанеру или ДСП перед приклеиванием следует обработать защищающим от влаги составом. С помощью дрели в бетонном основании высверливаются отверстия, в которые вставляются пластмассовые чопы, после чего фанера или ДСП прикрепляется к полу калеными шурупами. После устройства основания можно приступать к настилке паркета.


Штучный паркет Штучный паркет продается в виде наборов, состоящих из отдельных планок. На кромках планок имеются пазы и гребни, которые входят друг в друга при соединении планок. Если паркет качественный, на его нижней поверхности вырезаются специальные пазы. Эти пазы имеют правильные размеры, расположение которых обеспечивает равномерное распределение нагрузки в паркетных планках. Такой паркет хорошо смотрится, не скрипит, сохраняет первоначальный вид при должном уходе. Рисунок паркетного пола может быть однородным или выполненным в виде композиции из паркетных досок различных сортов дерева. Существует несколько способов укладки паркета: крепление к деревянным полам с помощью гвоздей; укладка палубным способом;


Существует три основных способа укладки штучного паркета. Самый распространенный — это елочка. «Вьетнамка» представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек. Палубный способ предполагает продольное направление плашек. Российские мастера в большинстве случаев используют первый способ укладки, что обусловлено простотой выполнения. Кроме того, дан-


Posted 28.01.2009

Устройство полов

25.01.2009 от admin

Создание и оформление полов является одной из наиболее сложных задач при ремонте жилого помещения. Существует множество напольных покрытий, выбор которых зависит от дизайна, планировки и личных предпочтений владельца квартиры. В данном разделе будет рассказано о технологии и способах укладки наиболее распространенных типов напольных покрытий.


Posted 25.01.2009

Ламинированные полы

14.01.2009 от admin

Для укладки ламината требуются следующие инструменты: рулетка с разметкой на внутренней стороне, рейсмус (измерительный прибор с помощью которого размечаются параллельные линии), транспортир, складной




Чтобы предотвратить деформацию подложки из-за влажности, ее следует изолировать снизу полиамидной (полиэтиленовой) пленкой. Рулоны изолирующего материала нужно раскатывать перпендикулярно направлению укладки ламината. Установка планок должна начинаться со стены. При этом ряды ламина-та должны быть ориентированы в направлении света, падающего из окна, чтобы не были видны швы, поскольку в противном случае все неровности пола будут подчеркнуты освещением. Чтобы всякий раз не измерять длины последней планки в ряду, следует, положив ее рядом с предыдущей, прочертить маячные линии — отрезать на

Соединение, формирующее V -образный стык между панелями для имитации дощатого пола ее обратной стороне с помощью угольника. В том случае, если стена неровная, ее контуры можно нанести на первый ряд панелей, после чего выпилить панели в соответствии с этими контурами. Удобнее начинать выкладывать каждый последующий ряд с обрезка планки, оставшегося от предыдущего ряда. Таким образом будут смещены места стыков, что не представляется возможным при использовании планок одинаковой длины. После того как будет уложено два первых ряда, скрепите стыки в нескользких местах широкой клейкой лентой или специальными зажимами. Это необходимо для того, чтобы планки не смещались. Уложив первые 2-3 ряда, обязательно проверьте качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, не должно быть щелей и других дефектов. Дело в том, что ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Необходимо проконтролировать укладку первых трех рядов с помощью шнура, чтобы убедиться, что все ряды уложены абсолютно ровно. Особое внимание следует уделить углам. Если все выполнено правильно, можно приступать к склеиванию. Клей нужно наносить на верхнюю кромку панели и сразу вставлять в паз. При этом можно использовать молоток и монтажную прокладку. Из щелей должен выступать клей, который впоследствии предохранит покрытие от попадания влаги. Излишки клея можно удалить с помощью влажной тряпки. Чтобы на поверхности пола не образовывались полосы, следует как можно чаще менять воду. После сушки первых 3 рядов в течение 2-4 часов МО-


Posted 14.01.2009

Дощатые полы

10.01.2009 от admin

Первые полы в бревенчатых избах настилали из половинок рубленных вдоль бревен, которые укладывались непосредственно на грунт. Чуть позже на смену половинкам бревен пришли доски различной толщины и ширины. Современные дощатые полы настилаются (в деревянных строениях) непосредственно на балки перекрытия либо (в каменных домах) на уложенные на балки или железобетонные плиты деревянные лаги (бруски толщиной 40-60 мм и шириной 100-120 мм). Половые доски изготавливаются из сосны или ели. Для работы их необходимо тщательно просушить, поскольку в противном случае при усыха-нии пол может деформироваться и растрескаться. Расстояние между лагами в большинстве случаев составляет 50-80 см, но бывает и больше, например до 110 мм при толщине лаг 50 мм. С целью улучшения звукоизоляции под лаги подкатывают прокладки из толстого войлока или пластины ДВП. Довольно часто дощатые полы делают двойными, то есть в два настила, один из которых чистовой, а другой — новый (подбор). Пространство между настилами заполняется теплоизоляционным материалом, в частности утепляющей засыпкой. Черновой пол на первом этаже делается из горбылей, на втором и выше — из пластин или досок толщиной не менее 50 мм, которые, как правило, служат потолком для расположенного ниже помещения. Пластины укладываются в пазы, выбранные в балках, или на прибитые к балкам бруски. Черновой пол на первом этаже застилается рубероидом, поверх которого засыпается керамзит или сухой песок слоем толщиной около 50 мм. Чистовой пол настилается по балкам на полосы ДВП. С целью обеспечения вентиляции пространства между настилами в чистовом полу по углам помещения высверливается несколько отверстий диаметром 10-16 мм, которые закрываются металлическими решетками. В отдельных случаях для вентиляции используются щели между чистовым настилом и стенами (вентиляционные отверстия высверливаются в плинтусах). Довольно часто при ремонте помещения в результате настилки нового пола на доски старого получается двойной пол. В таких случаях на старый пол укладывают лаги толщиной 30-40 мм. Промежутки между ними заполняются теплоизоляционным материалом и уже по лагам настилаются доски нового чистового пола. Настилать дощатые полы рекомендуется в конце зимнего отопительного периода, чтобы доски хорошо просохли перед укладкой. Дело в том, что летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, поэтому дощатые полы, настеленные летом, просыхают за зиму и рассыхаются, в результате чего в них могут образоваться щели. Если полы все же настилаются летом, желательно выбрать время, которому предшествовала сухая, жаркая погода в течение 7-14 дней. Строганые доски раскладываются по уложенным лагам для разметки. Соседние доски подбираются таким образом, чтобы зазоры между ними составляли не более 1 мм. В случае необходимости доски нарезаются так, чтобы их стыки располагались на лагах и было можно прикрепить к ним концы


Несколько слов об уходе за ковролином. Для того чтобы этот замечательный материал прослужил как можно дальше, следует удалять пятна сразу после их образования. Кроме того, желательно 1-2 раза в 6 месяцев подвергать покрытие химической очистке. Для этого вам потребуются специальные моющие средства, раствор нашатырного спирта, раствор уксусной кислоты, пятновыводитель для ковров и салфетки. Ковролин требует постоянной промежуточной уборки — чистки пылесосом и специальной чистки, тип которой указан производителем коврового покрытия. Общие требования к уходу за ковролином: • покрытия на джутовой основе, а также с шерстяным или высоким ворсом нельзя чистить моющим пылесосом, поскольку длинный ворс долго высыхает. Для таких покрытий следует применять сухую чистку с помощью специального порошка; при уборке покрытий на вспененной резине, латексной основе или синтетическом джуте можно использовать моющий пылесос, однако воду при этом нужно собирать очень тщательно; для повышения износостойкости коврового покрытия, особенно в тех местах, которые больше остальных подвержены износу, рекомендуется использовать специальные грязе- и влагопоглощающие ковры размерами 0,85 х 0,6 м и 1,50 х 2 м. Для этой цели также могут быть использованы грязеочистные решетки. Это съемные покрытия, удобные в уборке и уходе. Срок их эксплуатации составляет 3—5 лет.


Конструкция дощатого пола: а — уложенного прямо на железобетонное перекрытие; б — уложенного на железобетонные или кирпичные столбики: 1 — дощатый настил; 2 — лаги; 3 — звукоизоляционная подкладка по всей длине лаг; 4 — плита перекрытия; 5 — кирпичный столбик досок. При этом торцевые кромки не должны касаться стен. Зазор между досками пола и наружными стенами должен иметь ширину 2 см, а зазор между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры необходимы для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, а также имели определенный запас пространства на случай расширения при сильном увлажнении. Во время предварительной раскладки досок необходимо тщательно осмотреть их на наличие дефектов: сколов, трещин, засмолок и т. д. Доски с дефектами лучше отложить либо использовать их для настилки пола в темных помещениях, например в кладовых. Доски укладываются ровными слоями в разные стороны. Особенно важно соблюдать это правило при настилке пола из широких досок. Чтобы ускорить процесс укладки, доски нужно пронумеровать. Таким образом их можно быстро уложить по порядку. Сначала на небольшом расстоянии от стены в каждую доску вбивается по два гвоздя. Мы рекомендуем вбивать гвозди под небольшим наклоном, а их шляпки утапливать в толще доски с помощью молотка. Помните о том, что зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но зазор можно было прикрыть плинтусом. Следует учитывать, что длина гвоздей должна в 3-4 раза превышать ширину настилаемых досок. Сначала крепится первая доска, затем к ней по меткам приставляется вторая (или сразу две) на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски. В лаги вбиваются обычные скобы или известные каждому плотнику скобы Смолякова, причем таким образом, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В этот зазор вплотную к кромке крайней доски помещается предохранительная планка, а затем вбивается клин, ширина которого должна быть несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Клин должен вбиваться с силой, чтобы кромки прижимались друг к другу плотнее, а доски сплачивались. Они прибиваются гвоздями, после чего вынимаются скобы, укладываются следующие 1-2 доски, вбиваются скобы, плотно сжимаются доски и прибиваются к лагам. Чтобы доски были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола, в завершение настилки их следует пристрогать. Для устранения незначительных


Posted 10.01.2009

Окраска

06.01.2009 от admin

Большинству из нас известно о том, что с помощью краски можно изменить зрительное восприятие помещения. Так, при использовании светлых тонов комната кажется более просторной, а темные тона делают ее меньше. Меняется восприятие и при окрашивании каждой стены в различный цвет. Например, в результате цветового сочетания нежных оттенков и мягкой текстуры поверхности создается неповторимый эффект безбликового рассеянного цвета, что оказывает благоприятное воздействие на нервную систему. Что касается ровных, выкрашенных в светлый колер стен, эта тенденция пришла в Россию с Запада. Стоимость материалов для каждого вида отделки невелика, а вот затраты труда значительны, поскольку выравнивать стены перед окрашиванием чрезвычайно сложно. Поэтому предпочтительнее отделывать стены более дорогим материалом, который скроет все неровности. Если вы решили покрасить стены, помните о том, что основание под краску должно быть тщательно подготовлено. Как мы уже отмечали, стена должна быть ровной, с однородной структурой. Если на стенах имеются серьезные повреждения, их необходимо устранить. В результате протечек на стенах появляются пятна и плесень, которые необходимо удалить перед окрашиванием. Трещины, которые могут стать шире, скрепляются коленкоровыми лентами. Для незначительных дефектов можно использовать обычный цементный раствор. Что касается поверхностей, покрытых гипсом, они, как правило, очень гладкие, а оштукатуренные или ранее окрашенные — шероховатые. Довольно сложно окрашивать пористые поверхности — штукатурку, дерево, цемент, кирпич, камень. Поэтому их сначала нужно загрунтовать. Грунтовка-закрепитель, наносимая так же, как краска, придает поверхности необходимую плотность. В том случае, если поверхность была ранее окрашена, старую краску следует счистить, поскольку в противном случае все дефекты будут видны через слой новой краски. Побелку и следы старого клея нужно увлажнить и смыть с помощью губки. Слои других красок удаляются или механическим (шпателем) или химическим (посредством смывки) способом. В отдельных случаях можно очистить поверхность с помощью специальных смывок и растворителей. Для покрасочных работ необходимы следующие инструменты: ванночка с решеткой для валиков и кистей. В ней очень удобно хранить инструменты при длительных перерывах в работе; телескопический стержень, лучше алюминиевый. Стержень из нержавеющей стали стоит значительно дешевле, однако он тяжел и потому неудобен в работе; защитная лента с так называемой юбкой удобна при окраске и работе с филенкой. Длина этой юбки может варьироваться от 100 до 210 см; защитная пленка для стекла с самоклеящимися краями (выпускается в 2 размерах); валики. Для удобства работы рекомендуем вам купить рукоятку-бю-гель (ручка с железным Г-образным стержнем) диаметром 6-8 мм и набор валиков для разных типов краски и фактур поверхностей. При покупке валиков необходимо учитывать технические характеристики. Для окрашивания небольших поверхностей лучше использовать валики шириной 7-16 см, а для больших поверхностей — 18-25 см. Особое значение при использовании валиков имеет материал, из которого изготовлен инструмент. Для работы с водоэмульсионными красками предназначены валики из полиэстра, для латексных лаков и красок — из полиакрила, для всех типов красок — из полиамида и натуральной шерсти;


• кисти, включая специальную кисть для окраски потолка. Круглые кисти различаются между собой диаметром и длиной ворса. Предпочтительнее использовать кисти с нитевым бандажом (оплетка основания кисти прочной ниткой), а еще лучше — с двойным. Наиболее качественными из представленных в продаже являются кисти, изготовленные из натуральной щетины; трафаретные кисточки (3 размера); насадка-мешалка на дрель; • тампон для нанесения краски. Следует помнить, что любая краска перед использованием должна быть хорошо размешана. Для этого следует использовать специальную насадку для электродрели. Чтобы тщательно перемешать весь объем краски, насадку нужно перемещать вертикально. Прежде чем извлекать насадку из емкости с краской, нужно выключить электродрель и дождаться ее полной остановки. Кисти также должны быть предварительно подготовлены. Если они новые, их желательно оббить о твердый край, чтобы пригладить щетину и удалить слабо держащиеся волоски. Прежде чем начать окрашивание стены, убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы его закончить. После завершения работы не наносите краску на обработанную стену, поскольку в противном случае после высыхания они приобретет разные оттенки.

Способы декоративного нанесения краски: а — кистью; 6 — щеткой Начинать окрашивание следует с угла между стеной и потолком. Для этой цели наиболее подходит заостренная кисть. Чтобы не заходить на пограничную территорию (потолок, балки и т. д.), работать кистью необходимо медленно и аккуратно. Кроме того, вы можете использовать защитную клейкую ленту или широкий шпатель, который нужно постепенно передвигать. При окрашивании углов кисть следует вести к центру. Закрасив достаточную площадь, приступайте к работе валиком. Окрашивание производится перекрестными мазками, что позволяет обеспечить равномерность слоя и скрыть следы валика. Известковая краска стукко хороша тем, что после высыхания выравнивает даже ту поверхность, на которой несколько раз проводился косметический ремонт или шпатлевочные работы. Она может служить как подложкой, так и финишным покрытием. Для работы со стукко вам потребуется следующее: лоток, штукатурная гладилка, сито, пульверизатор, губка, казеин, ведра, щетка-кисть, известь, мастихины, мастерок, шпатели, резец, известь, клей и мел. Рецепт приготовления краски стукко прост: 2-4 части воды на 1 часть порошковой извести. В результате у вас должна получиться прозрачная, похожая на молоко жидкость, которая подсвечивается натуральными красителями или песком. Известковым красителем с меловым наполнителем, добавляемым в традиционный состав краски, и является стукко. В процессе приготовления краски, помимо красителей и клея, в состав добавляются мраморная пыль, мел, карбонат кальция или только пигмент. В последнем случае количество красителя не должно превышать 25% от всего состава, поскольку в случае превышения нормы состав может не зафиксироваться. Достаточно сильный состав можно получить, если смешать 1 часть извести и 1 часть наполнителя либо 1 часть извести, 0,5 части пигмента и 0,5 части наполнителя. Количество жидкости выбирается в зависимости от поверхности, предназначенной для окрашивания. Примерный состав стукко: разбавленная известь — 1,5-2 кг, наполнитель (мраморная пыль) — 300-400 г, мыльная вода — 10 л, пигмент. Вы можете улучшить этот состав, если сразу добавите в него закрепитель. Это могут быть стандартные фиксаторы, например казеин, или более современные, дающие наилучшие результаты, например Sikalatex . Следует учитывать, что, независимо от состава, подложку необходимо смочить до нанесения первого слоя красителя. Как только первый слой закрепится и высохнет, его нужно смочить и нанести непосредственно декоративный слой, определяющий основные эффекты: мрамор, облака, трафаретные фризы, фигурная живопись. Кроме мрамора, требующего специальных приготовлений, остальную отделку сможет выполнить любой мастер. Сначала наносится первый слой без добавления красителей. После выравнивания его нужно просушить, а затем вновь смочить с помощью распылителя или губки. Последнее необходимо сделать перед нанесением пигментированного красителя. Количество состава второго слоя зависит от качества поверхности. В среднем килограмм смеси (вода — 1 часть, пигмент — 2 части, из


Posted 06.01.2009

Крепление ротанговых полотен

31.12.2008 от admin

Отделочные материалы из натурального ротанга, как сетки, так и полотна, можно прикрепить к стене двумя способами. Первый предусматривает устройство деревянной обрешетки, на которую полотна крепятся с помощью скоб. Более простой способ — приклеивание. Рыхлая грубоватая фактура ротанга обеспечивает ему хорошее сцепление с любыми поверхностями. Специальный клей здесь не требуется. Можно с одинаковым успехом использовать российский ПВА или польский Dragon , который отечественные дистрибьюторы чаще именуют «Драконом». Прежде чем наклеивать дорогой материал, нужно подготовить поверхность, то есть выровнять ее любым способом, очистить, зашпатлевать и обработать грунтовкой. Затем, отмерив и отрезав полотно необходимого размера, шпателем следует нанести тонкий слой клея на поверхность основы (стену, потолок или пол) и на полотно. В последнем случае стоит проследить, чтобы клей не просачивался через сетку ротанга. Потом следует выложить полотно на основу и осторожно прижать, используя мягкую чистую ткань. Для большей прочности соединения можно дополнительно закрепить полотно скобами. Через 5-10 минут еще раз прижать полотно к основе, пройдя тканью по всей ее поверхности.


Posted 31.12.2008

Подшивные потолки

12.12.2008 от admin

Монтаж подшивного потолка является одним из наиболее сложных и дорогостоящих видов работ. Это обусловлено и материалоемкостью конструкции, и значительными трудозатратами при ее устройстве. Нужно помнить, что смонтировать подшивной потолок в одиночку не представляется возможным - для этого требуется не менее трех человек. Кроме того, для осуществления работ необходим специальный набор профессиональных инструментов.

Для монтажа подшивного потолка требуется не менее трех человек Однако подшивной потолок стоит того, чтобы потратить время и силы. Во-первых, для его создания не нужно готовить основание и можно не принимать во внимание дефекты поверхности перекрытия. Во-вторых, такой потолок значительно упрощает монтаж электроосветительного оборудования. Наконец, окончательная отделка потолка выполняется без особых усилий, потому что в данном случае не требуется грунтование поверхности. Существует два способа устройства подшивного потолка. Вы можете смонтировать одно- или двухуровневый потолок, каркас которого крепится к плитам перекрытия с помощью специальных стяжек подвеса. Второй способ предполагает монтаж каркаса подшивного потолка из металлического П-образного профиля, который крепится только к потолку либо к потолку и стенам. Для устройства одноуровневого подшивного потолка на тягах в первую очередь необходимо произвести разметку плит перекрытия и стен. Для этого прочертите на стенах горизонтальную линию по периметру помещения на выбранной высоте. Это можно сделать с помощью водяного уровня и тонкой бечевки. Водяной уровень представляет собой эластичный шланг длиной 2-10 м и внутренним диаметром 6-10 мм. На его концах закреплены специальные прозрачные трубки с делениями, выполненные из стекла или пластика. Залейте в шланг подкрашенную воду таким образом, чтобы обе прозрачные трубки были заполнены, после чего закройте трубки пробками. После этого совместите уровень жидкости в одной трубке с ранее выбранной отметкой на стене. Таким образом, приложив вторую трубку к стене, вы получите следующую точку. Работа водяного уровня осуществляется по принципу сообщающихся сосудов. После того как вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне, соедините их одной линией. Для этого приложите к двум соединенным точкам смоченную в краске и натянутую бечевку. На стене останется след от краски, на который вы впоследствии будете ориентироваться. Монтаж подшивного потолка начинается с установки П-образного направленного профиля по стенам. Перфоратором просверливаются отверстия, в которые нужно поместить пластиковые дюбели и затем саморезами прикрепить профиль. Следует учитывать, что расстояние между дюбелями должно быть не более 50 см. Продольные швы, разделяющие листы гипсокартона, должны располагаться на свету. В том случае, если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладка листов должна выполняться по длине помещения. Расстояние на осях между элементами каркаса должно быть 60 мм по ширине листа и 1,2 см по длине. После этого с помощью подкрашенной бечевки наметьте оси и высверлите отверстия для установки металлических тяг с шагом 1 м. Как только в отверстиях будут установлены распорные дюбеля, можно крепить тяги к плитам перекрытия. Теперь можно приступать к нарезке продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Данные элементы изготавливаются из П-образно-го стоечного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку можно сделать с помощью ножниц, предназначенных специально для работ по металлу. В том случае, если длина или ширина помещения превышает стандартную длину профиля (3-4 м), размер элементов может быть увеличен с помощью специальных удлинителей профиля. Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к профилям саморезами с полной резьбой и крупной шляпкой. Стоечный профиль соединяется с тягой посредством зажима с подвесом. Между собой элементы каркаса скрепляются одноуровневым соединителем профилей (крабом). После выполнения вышеописанных операций листы облицовочного материала, в частности гипсокартона, прикручиваются к металлическому каркасу с шагом 15-20 см. Что касается приклеивания швов, в данном случае следует использовать самоклеющуюся ленту. Разведите сухую шпатле-вочную смесь до сметанообразной консистенции и зашпатлюйте швы углубления, оставшиеся после саморезов. Специалисты рекоменду


ют использовать в этом случае сухие смеси Fugenfuller и Vetonit Gургос. Экономным мастерам рекомендуем смесь Vetonit KR ( LR ). После того как шпатлевка высохнет, необходимо тщательно зашкурить поверхность потолка и внимательно осмотреть ее при естественном освещении. Если будут обнаружены дефекты, их следует устранить путем повторного шпатлевания или дополнительного ошкуривания. После полного высыхания шпатлевки потолок следует покрасить. После высыхания краски требуется снова при естественном освещении осмотреть поверхность потолка. Необходимость столь тщательного осмотра связана с тем, что на окрашенном потолке незаметные ранее дефекты становятся явными. Устранив их, можно приступать к финишной покраске потолка. Устроить двухуровневый подшивной потолок на тягах значительно проще, чем одноуровневый. Сначала необходимо выполнить разметку каркаса и тяг подвеса. Первичная обрешетка выполняется с помощью П-образного профиля с шагом 60-90 см и тяги. Все прикрепится саморезами к стенам и плитам перекрытия. Вторичная обрешетка устраивается с шагом 40-60 см. При этом П-образные профили вторичной обрешетки крепятся к первичной с помощью двухуровневого соединителя профилей. В большинстве случаев соединители уровней продаются в комплекте с П-образными профилями и тягами подвеса. Как правило, двухуровневый потолок на тягах используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить возможность свободной прокладки различных коммуникаций. Для этого перед облицовкой нужно завести за каркас все элементы коммуникаций и уложить их на П-образный профиль первичной обрешетки либо укрепить на тягах подвеса. Последнее выполняется, если есть вероятность, что вес уложенных на каркас коммуникаций может спровоцировать деформацию уже законченной конструкции подшивного потолка. Что касается монтажа гипсокартонных листов и последующей отделки потолка, они ничем не отличаются от монтажа при устройстве одноуровневого подшивного потолка. Одноуровневый подшивной потолок без тяг подвеса целесообразно устанавливать лишь в случае необходимости минимального уменьшения высоты потолков. При такой конструкции идеально гладкая поверхность получается даже в том случае, если подшивной потолок находится ниже плит перекрытия всего на 4 см. Разметка при монтаже одноуровневого потолка производится аналогично вышеописанной с той лишь разницей, что отпадает необходимость размечать места установки тяг подвеса. Как уже говорилось, возможно 2 варианта крепления каркаса — только к стенам или к стенам и плитам перекрытия. Крепление только к стенам используется тогда, когда площадь основного поля подвесного потолка невелика. В этом случае монтаж производится так же, как и при устройстве одноуровневого потолка с тягами подвеса. Особое внимание нужно обратить на соединение продольных и поперечных профилей. При этом следует учитывать, что наибольшая нагрузка приходится на места установки соединительных профилей. В том случае, если вы планируете устраивать подшивной потолок на большой площади, используйте вариант крепления к стенам и плитам перекрытия. Обязательно выполните разметку периметра для продольных и поперечных П-образных профилей. В местах соединения элементов каркаса следует разметить отверстия под крепление одноуровневого соединения профилей к плите перекрытия. После того как будут высверлены все необходимые отверстия, поместите в них распорные дюбели соответствующего диаметра и приступайте к монтажу. В первую очередь с помощью саморезов укрепите на плите перекрытия соединители профилей. Закрепите периметр конструкции и состыкуйте его с П-образным профилем, а также с установленными соединителями профиля. После этого ножницами по металлу нарежьте П-образный профиль и с помощью саморезов прикрепите его к соединителям профиля. Все дальнейшие работы по отделке подшивного потолка выполняются аналогично тем, которые описаны выше.

Следует знать, что и подшивные, и подвесные потолки требуют особой системы освещения. Для последних необходимы точечные (поворотные или неповоротные) либо растровые светильники, а о том, чтобы они были установлены должным образом, нужно позаботиться заранее. Как правило, их подбирают под цвет потолка, они могут быть белыми или блестящими хромовыми, могут иметь различные оттенки или быть окрашены под золото. В ванной комнате лампы должны иметь специальные колпаки, которые защитят их от в


лаги.


Posted 12.12.2008